一邊是 奢侈品 關店潮仍在繼續，一邊是快時尚利潤紛紛大幅下滑，買手店是否能占據天時地利逆勢突起?
由于諸多背景縱橫交織，中國零售業的發展頗耐人尋味，從加入WTO的2000年開始到現在互聯網+的15年間，零售業的業態越來越豐富，品類的更迭換代也極富時代性。
2000-2007還是以百貨、超市為主導的零售業態，這種大而全的業態極大地滿足了人們基本的生活所需，外資百貨和超市在較短時間內完成了在中國的并購壟斷，但在基本需求得到滿足的情況下，這些業態漸漸滿足不了國人的“胃口”。
2008-2012是 奢侈品 牌在中國的華麗篇章，也可以稱為“logo時代”。 奢侈品 牌的出現釋放了人們壓抑已久的“崇洋”情結，滿大街都是經典logo的“街包”，而國人更喜歡用 奢侈品 牌來彰顯自己的品位和身份。
2012-2015是快時尚的發力階段，快時尚取悅了一個更龐大的人群——那些等不起或者買不起大牌的消費者。這個階段美越來越變得沒有標準，再沒人愿意穿某種特別的標識，人們毫不猶豫地混穿，時尚正變得越來越民主，盲目的名牌崇拜時代已經結束。
這個階段還有個特殊的品類——“輕 奢侈品 ”，“輕奢”是介于 奢侈品 與快時尚之間的一個時尚品類，當快時尚品牌越來越多的BUG顯露出來，成本降低，品質變差，一部分白領對時尚和品質的雙重追求決定了其購物區間是在“輕奢”概念內上下移動的理性消費，他們愿意為了個性、舒適和時尚度付出相對可控的“更高價格”。它們定位中高檔，帶有獨特品位的生活體驗感受，正受到白領群體的熱捧。
時間進入2016， 奢侈品 牌們在忙兩件事：一是去LOGO化;二是關店;從‘被人知曉’時代轉變為‘低調展示’階段。在中國， 奢侈品 消費的 “審美疲勞”發生得太快，超出了之前的日本和歐美，是各大品牌始料不及的。而快時尚品牌們也在忙兩件事：下沉渠道和開店。與其說這是通過迅速增加門店數量來提升銷售額最直接的手段，不如說是比較無奈選擇。作為一些大牌戰略性補充的輕奢品牌也未形成氣候，局限在一線城市的環境中。而隨著中國消費者的消費心理也日漸成熟，越來越多的消費者將目光轉移到個性鮮明的商品上，每個人都是個人形象的營銷行家，同時也是自己風格的設計師，眾多買手店和小眾設計師品牌也在迅速崛起。
買手店賣什么?
買手店說白了就是各種品牌的代理，但無論賣什么，賣的都是創始人對時尚和品位的定義。事實上，買手店是在品牌店和消費者之間加上了專業買手這一環，通過買手的時尚判斷力和敏感度，以及對消費者的口味心知肚明，過濾掉不切實際的預算那部分，令整體時尚變得更前瞻更個性化更可行性。
因此，有人概括，如果說設計師們創造時尚，那么時尚買手就在操縱時尚。時尚買手在時尚界占據了非常前沿而重要的地位，即便是奢侈大牌也會將他們奉為上賓。買手甚至能賦予品牌第二次生命。
對的時間 對的出現
港派買手店是買手店在國內的奠基類品牌，但在第一輪的擴張中遭遇冷流。2006年，連卡佛在中國撤退的主要原因，與百貨商店相比，大部分買手店的商品價格較高，并非普羅大眾可以接受，因此營業額一直是買手店生存的最大挑戰。
但在新的市場需求之下，品牌龐雜而審美品位專一的買手店又在內地市場發起了第二輪競爭。此時，北上廣深的頂級商圈逐步成熟，二三線城市新商圈也在加緊開發，開發商正費盡心思琢磨如何吸引更多人氣。RET睿意德認為，藝術氛圍濃厚的購物中心更熱衷引入買手店，既符合自身氣質，同時也能籠絡部分小眾人群。在引入買手店時，開發商甚至愿意提供裝修補貼、免租、合股等優惠條件。在港派買手店的第二輪刺激帶動下，國內的買手店和獨立設計師品牌店也開始如雨后春筍般蓬勃生長。
買手店是否是下一個主流趨勢
買手店符合追求個性和時尚的消費升級訴求，也可以讓消費者的購買體驗更有趣，同時也解決了當前時尚行業的諸多痛點，但目前我國的買手店還存在著許多需要時間去解決的問題：
1、受限于人的素質
國內的買手店缺乏專業規范、長期的商業運作模式，主要是中國尚缺乏買手成長的環境，很少有本土企業愿意斥巨資培養真正的買手，如果沒有買手，其盈利方式還是小百貨店的方式，而非買手店。而國內設計師品牌現在仍不成熟、不穩定，對設計師的要求也會更高，無論設計和生產都要非常成熟。從獨立的一家店到形成規模的連鎖式經營，買手店還有一段路要走。
2、受限于價格
事實上作為品牌的集成店，部分買手店商品售價相對較高，使它只能在 奢侈品 與快時尚的夾縫中求得生存空間，如果能夠整合資源布局中低價產品，未必不是快速擴張的一條捷徑。
3、受限于線下
品牌要想突圍必須依靠完整性和價值。在互聯網+時代，單純依靠實體店去銷售的方式已遠遠無法適應當前的消費需求，實現O2O營銷的有效連接，線下買手店+線上電商的O2O模式將成為時尚電商主流模式。
雖然有諸多受限，但買手店在其誕生到發展的階段里，仍以其鮮明的特點受到目標消費者的追捧。
收納全球時尚。這是買手店最大的特色，買手會幫你“收購”世界各地的時尚他們根據特定消費群體的喜好，在國際上選擇適合他們的時尚商品。然后，消費者可以在這些買手店里再做進一步的選擇，購買最適合自己的產品。
性價比高。更吸引消費者的是，買手店提供了以相對低的價格購買國際潮流品牌的機會。有些新生品牌設計十分潮流，在國外逐漸受到歡迎，但是還沒有成為一線品牌。這個時候它的價格還不高，通過時尚買手店，消費者就能以較低的價格買到這些潮流商品。
精品集合店。集合店是買手店規模發展的趨勢，在歐美是零售市場一種普遍的渠道模式，很多品牌的貨品都流向買手制集合店、精品百貨式集合店、世界四大時裝周的看秀嘉賓陣營中大部分是世界頂尖集合店買手。集合店的演變漸漸從生活方式引導消費者的購物習慣，更多主題的生活方式精品集合店出現在世界各地，成為時尚潮流的風向標。
買手店是消費者日益熱衷原創和個性化需求的產物，是未來發展的趨勢。但它能否成功地接力快時尚，作為主力店的“顏值擔當”，就要看它能否在短時間內迅速走向成熟。
隨著消費者和消費市場越來越趨于成熟，也許對于我們來說，最好的趨勢就是百花齊放，而非哪枝獨俏了。
由于諸多背景縱橫交織，中國零售業的發展頗耐人尋味，從加入WTO的2000年開始到現在互聯網+的15年間，零售業的業態越來越豐富，品類的更迭換代也極富時代性。
2000-2007還是以百貨、超市為主導的零售業態，這種大而全的業態極大地滿足了人們基本的生活所需，外資百貨和超市在較短時間內完成了在中國的并購壟斷，但在基本需求得到滿足的情況下，這些業態漸漸滿足不了國人的“胃口”。
2008-2012是 奢侈品 牌在中國的華麗篇章，也可以稱為“logo時代”。 奢侈品 牌的出現釋放了人們壓抑已久的“崇洋”情結，滿大街都是經典logo的“街包”，而國人更喜歡用 奢侈品 牌來彰顯自己的品位和身份。
2012-2015是快時尚的發力階段，快時尚取悅了一個更龐大的人群——那些等不起或者買不起大牌的消費者。這個階段美越來越變得沒有標準，再沒人愿意穿某種特別的標識，人們毫不猶豫地混穿，時尚正變得越來越民主，盲目的名牌崇拜時代已經結束。
這個階段還有個特殊的品類——“輕 奢侈品 ”，“輕奢”是介于 奢侈品 與快時尚之間的一個時尚品類，當快時尚品牌越來越多的BUG顯露出來，成本降低，品質變差，一部分白領對時尚和品質的雙重追求決定了其購物區間是在“輕奢”概念內上下移動的理性消費，他們愿意為了個性、舒適和時尚度付出相對可控的“更高價格”。它們定位中高檔，帶有獨特品位的生活體驗感受，正受到白領群體的熱捧。
時間進入2016， 奢侈品 牌們在忙兩件事：一是去LOGO化;二是關店;從‘被人知曉’時代轉變為‘低調展示’階段。在中國， 奢侈品 消費的 “審美疲勞”發生得太快，超出了之前的日本和歐美，是各大品牌始料不及的。而快時尚品牌們也在忙兩件事：下沉渠道和開店。與其說這是通過迅速增加門店數量來提升銷售額最直接的手段，不如說是比較無奈選擇。作為一些大牌戰略性補充的輕奢品牌也未形成氣候，局限在一線城市的環境中。而隨著中國消費者的消費心理也日漸成熟，越來越多的消費者將目光轉移到個性鮮明的商品上，每個人都是個人形象的營銷行家，同時也是自己風格的設計師，眾多買手店和小眾設計師品牌也在迅速崛起。
買手店賣什么?
買手店說白了就是各種品牌的代理，但無論賣什么，賣的都是創始人對時尚和品位的定義。事實上，買手店是在品牌店和消費者之間加上了專業買手這一環，通過買手的時尚判斷力和敏感度，以及對消費者的口味心知肚明，過濾掉不切實際的預算那部分，令整體時尚變得更前瞻更個性化更可行性。
因此，有人概括，如果說設計師們創造時尚，那么時尚買手就在操縱時尚。時尚買手在時尚界占據了非常前沿而重要的地位，即便是奢侈大牌也會將他們奉為上賓。買手甚至能賦予品牌第二次生命。
對的時間 對的出現
港派買手店是買手店在國內的奠基類品牌，但在第一輪的擴張中遭遇冷流。2006年，連卡佛在中國撤退的主要原因，與百貨商店相比，大部分買手店的商品價格較高，并非普羅大眾可以接受，因此營業額一直是買手店生存的最大挑戰。
但在新的市場需求之下，品牌龐雜而審美品位專一的買手店又在內地市場發起了第二輪競爭。此時，北上廣深的頂級商圈逐步成熟，二三線城市新商圈也在加緊開發，開發商正費盡心思琢磨如何吸引更多人氣。RET睿意德認為，藝術氛圍濃厚的購物中心更熱衷引入買手店，既符合自身氣質，同時也能籠絡部分小眾人群。在引入買手店時，開發商甚至愿意提供裝修補貼、免租、合股等優惠條件。在港派買手店的第二輪刺激帶動下，國內的買手店和獨立設計師品牌店也開始如雨后春筍般蓬勃生長。
買手店是否是下一個主流趨勢
買手店符合追求個性和時尚的消費升級訴求，也可以讓消費者的購買體驗更有趣，同時也解決了當前時尚行業的諸多痛點，但目前我國的買手店還存在著許多需要時間去解決的問題：
1、受限于人的素質
國內的買手店缺乏專業規范、長期的商業運作模式，主要是中國尚缺乏買手成長的環境，很少有本土企業愿意斥巨資培養真正的買手，如果沒有買手，其盈利方式還是小百貨店的方式，而非買手店。而國內設計師品牌現在仍不成熟、不穩定，對設計師的要求也會更高，無論設計和生產都要非常成熟。從獨立的一家店到形成規模的連鎖式經營，買手店還有一段路要走。
2、受限于價格
事實上作為品牌的集成店，部分買手店商品售價相對較高，使它只能在 奢侈品 與快時尚的夾縫中求得生存空間，如果能夠整合資源布局中低價產品，未必不是快速擴張的一條捷徑。
3、受限于線下
品牌要想突圍必須依靠完整性和價值。在互聯網+時代，單純依靠實體店去銷售的方式已遠遠無法適應當前的消費需求，實現O2O營銷的有效連接，線下買手店+線上電商的O2O模式將成為時尚電商主流模式。
雖然有諸多受限，但買手店在其誕生到發展的階段里，仍以其鮮明的特點受到目標消費者的追捧。
收納全球時尚。這是買手店最大的特色，買手會幫你“收購”世界各地的時尚他們根據特定消費群體的喜好，在國際上選擇適合他們的時尚商品。然后，消費者可以在這些買手店里再做進一步的選擇，購買最適合自己的產品。
性價比高。更吸引消費者的是，買手店提供了以相對低的價格購買國際潮流品牌的機會。有些新生品牌設計十分潮流，在國外逐漸受到歡迎，但是還沒有成為一線品牌。這個時候它的價格還不高，通過時尚買手店，消費者就能以較低的價格買到這些潮流商品。
精品集合店。集合店是買手店規模發展的趨勢，在歐美是零售市場一種普遍的渠道模式，很多品牌的貨品都流向買手制集合店、精品百貨式集合店、世界四大時裝周的看秀嘉賓陣營中大部分是世界頂尖集合店買手。集合店的演變漸漸從生活方式引導消費者的購物習慣，更多主題的生活方式精品集合店出現在世界各地，成為時尚潮流的風向標。
買手店是消費者日益熱衷原創和個性化需求的產物，是未來發展的趨勢。但它能否成功地接力快時尚，作為主力店的“顏值擔當”，就要看它能否在短時間內迅速走向成熟。
隨著消費者和消費市場越來越趨于成熟，也許對于我們來說，最好的趨勢就是百花齊放，而非哪枝獨俏了。
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本文來源： 奢侈品退潮之后 買手店會成新寵？
